Падает давление масла при нагреве

DAN

Двигатель 417-й
Масло - минералка
При нагреве ОЖ до 80 градусов по датчикам, такое ощущение, что масло превратилось в воду, давление резко падает и на холостых (на нейтралке) даже лампа начинает мигать или вообще гореть

Стоит только чуть опуститься температуре до градусов 60-ти - давление повышается и лампа не горит

Я так понимаю, это масло так вязкость меняет при нагреве? За синтетикой такого никогда перепада вязкости не замечал

lev

Именно масло. А как там насчет качества? Не подделка?

Валера

Вкрути вместо электрического датчика переходник под механический манометр. Если все повторяется , кроме качества масла нужно смотреть вкладыши , редукционный клапан масляного насоса , втулки распредвала.

DAN

т.е. это не нормальное явление? Мне говорили, что это норма для минералки... Так минеральное масло себя ведет. Или все-таки нет?

Масло Lukoil 15W40

Валера

Нет , не нормальное-конечно , давление при нагреве падает , но не настолько. А по поводу масла подождем Плюшевого

Остап Ибрагимович

У меня точно такая беда на 469 уазах ! Пока нет времени ковыряться в моторах я заменил масло на 20w50 и снял термостаты на летнее время ! При СССР я часто катался на такси так почти в каждой волге масло горело особенно летом! Валера правильно говорит вкрути механический датчик и проверь давление но я думаю что это ничего не изменит это качество сборки мотора! На волговском КАРЗе есть такой Ганс неоднократный чемпион СССР по ралли так вот он мне делал моторы на гонки двигатель держал на холостых 3 давление на 0 синтетике и работал на бензине 95/130 так что я думаю у тебя проблема в сборке твоего мотора! Не переживай будет он так ездить еще долго! :Yahoo!:

Прибалт

Какое давление масла должен показывать маслянный газоновский прибор на щитке ???
У меня показывает чуть меньше двух: двигатель УАЗ, после капремонта....
Думаю.., может стоит дополнительно поставить прибор давления масла от УАЗа...???

medved

Прибалт, 0,8 на холостом ходу.А на горячую примерно 2,5.

Прибалт

medved писал(а):

Прибалт, 0,8 на холостом ходу.А на горячую примерно 2,5.

Спасибо..., Медвед !!!
Успокоил....
Я так понял, главное, чтобы "0" не показывало....
Интересно, а в идеале какая должна быть цифра на приборе давления масла ???

Titanmen

это все нормально у меня раньше на 2410 тоже на горячем моторе падало давление а на газике чуть больше 1

medved

Прибалт, главное, чтобы "0" не показывало...

Прибалт

Titanmen писал(а):

это все нормально у меня раньше на 2410 тоже на горячем моторе падало давление а на газике чуть больше 1

Спасибо !!!
Я спокоен....

Adam Kozlevich

Сталкивался с подобным не раз - и на своем газ 69а и на чужих газ 24. Очень часто капитальный ремонт двигателя, т.е. замену вкладышей и т. д. делать рано. Причина - износ масляного насоса. Масляный насос в системе смазки находится перед фильтром т. е. вся грязь, которая скапливается в фильтре предварительно изнашивает его внутреннюю полость. Изнашиваются втулки и оси шестерен,изменяется кривизна зубьев шестерен, изнашиваются торцевые поверхности шестерен и места их соприкосновения с дном и крышкой насоса, при этом при осмотре после разборки создаеся впечатление что этот мизерный износ никак не может повлиять на производительность насоса. Места соприкосновения шестерен выглядят отполированными, на дне и крышке еле заметные царапины, радиальный люфт шестерен практически не ощущается при покачивании. Самый простой способ определения износа - попробовать поставить насос от исправного автомобиля. Проверьте толщину прокладки под крышкой - она должна быть строго определенной толщины (вполне возможно бывший хозяин авто вырезал ее из первого попавшегося под руку материала). Также проверить нужно чистоту пространства между шариком редукционного клапана и его седлом. Масляный насос - штука довольно тонкая, несмотря на кажущуюся простоту. За восемь лет работы слесарем - ремонтником по ремонту станочного парка и при наличии высшего специального образования и многолетнего опыта у меня и всех моих коллег нам не удалось восстановить работу ни одного изношенного шестеренчатого масляного насоса. Без сожаления выбрасывается и выделяются деньги на новый. Автомобильный восстанавливать удавалось путем замены шестерен и шлифовки и полировки крышки - в частности на моем автомобиле при тех же симптомах заболевания ДВС. Насос хотя вещь и надежная, но не вечная.

mehanik1102

Adam Kozlevich писал(а):

Проверьте толщину прокладки под крышкой - она должна быть строго определенной толщины.

Проверять надо не прокладку, а зазор между торцом шестерен и крышкой, часто насосы собираются вовсе без прокладок.
Господа! Электрические приборы, показывающие давление масла и сигнализирующие об аварийном давлении практически всегда бессовестно врут. Их периодически надо поверять механическим манометром. И еще - где то в инструкции было сказано, что мигание лампы аварийного давления масла на холостых оборотах горячего мотора допускается.

федот68

mehanik1102 писал(а):

Adam Kozlevich писал(а):

Проверьте толщину прокладки под крышкой - она должна быть строго определенной толщины.

Проверять надо не прокладку, а зазор между торцом шестерен и крышкой, часто насосы собираются вовсе без прокладок.
Господа! Электрические приборы, показывающие давление масла и сигнализирующие об аварийном давлении практически всегда бессовестно врут. Их периодически надо поверять механическим манометром. И еще - где то в инструкции было сказано, что мигание лампы аварийного давления масла на холостых оборотах горячего мотора допускается.

Всё верно.
Но( моё личное наблюдение, годами проверенное ):
1) если минералка на ГАЗо-УАЗовском моторе То : по САЕ - "не жижее" 20Х50 ( летом) Ну а по АПИ - не хуже "Эс Эф".
2) минералку - в топку ( в прямом смысле).
"Полусинь " по САЕ 15Х50 , иль "синь" 5 Х 50- то , что доктор прописал.

Дешёвое масло - дорогой ремонт.
И лучше не экономить на масле хорошем, но не парить моск, насилуя мотор " в хвост и гриву".

mehanik1102

федот68 писал(а):

"Полусинь " по САЕ 15Х50 , иль "синь" 5 Х 50- то , что доктор прописал.

.

У меня 10-40 полусинтетика от ТНК хорошо работает. И отложений внутри мотора практически нет.

Adam Kozlevich

На моем Газ 69а при покупке стоял ДВС от Газ 24. Между крышкой насоса и его корпусом заводом изготовителем ставится регулировочная прокладка толщиной 0,3 мм. На сайте любителей Газ 24 один из участников дает совет изготавливать эту копеечную прокладку из обложек папок ссылаясь на плотность картона из которого они изготовлены. можно только догадываться что туда поставит последовавший этому совету автомобилист не разбирающийся ни в сортаменте выпускаемой полиграфической продукции, ни в тонкостях устройства шестеренчатых масляных насосов. Действительно, при определении дальнейшей пригодности к эксплуатации нужно проверять высоту шестерни по отношению к плоскости разъема крышки и корпуса, оставшуюся высоту зубьев шестерен, их профиль, в случае обнаружения радиальных люфтов на осях - внутреннюю форму камеры насоса т. к. болтающиеся шестерни в таком случае ее разбивают, а увеличенный зазор, возникающий в таком случае между корпусом насоса и верхушкой зубьев шестерен, возникающий после замены последних, вызывает резкое уменьшение производительности. На шестеренчатых масляных насосах, используемых в промышленных условиях чаще всего ставится привод от отдельного электродвигателя и вместо редукционного клапана - регулируемый сбросник, которым давление добавляется по мере износа насоса, поэтому когда открываеш крышку такого изношенного масляного насоса то все внутренние детали представляют из себя металлолом. В случае с автомобильным,где скорость вращения, а значит и производительность зависят от скорости вращения коленчатого вала компенсировать износ нечем, но это плюс для владельца автомобиля т. к. не успевает износиться корпус насоса и чаще всего достаточно заменить шестерни. На своем ДВС я последовательно пробовал все. прежде всего выкинул как можно дальше изношенный распределитель зажигания и установил новый, что заметно улучшило общую картину - двигатель перестал перегреваться и давление несколько поднялось на определенных режимах работы. Далее последовательно заменил масляный фильтр и масло на минеральное марки 20/50, что тоже немного подняло давление (бывший хозяин для поднятия давления заливал тепловозное повышенной вязкости. но так как не менял его годами а фильтровал его через марлю с постоянным магнитом внутри,а доливал чем попадалось по, извините, скудоумию прийдется-это была жидкость непонятного назначения и вязкости). Далее установил пластиковую шестилопастную крыльчатку и пластиковый направляющий дефлектор на радиатор( стоял металлический - возможно, от Газ69) - все это помогало удерживать температуру ближе к 60 градусам, но на первом же подъеме температура росла и соответственно падало давление почти до нуля. Термостата не было изначально. Контрольный механический манометр установил на первой неделе после покупки автомобиля -высверлил, нарезал резьбу в болту крепящем трубку подвода масла к полнопоточному фильтру. Показания совпадали. Лампочка аварийного давления загоралась при 0.5 атм. Далее по моему заказу был изготовлен шкив на водяной насос с максимально на сколько это возможно меньшим диаметром шкива для увеличения его производительности. Когда пришел с этим шкивом в гараж недалеко во дворе в песочнице увидел маленького мальчика, играюшегося игрушечным автомобилем и понял что точно также веду себя я. С таким температурным режимом двигатель быстро износится и возможная замена вкладышей превратится в дорогостоящий капитальный ремонт. Предварительно решил попробовать заменить масланый насос - на ближайшей разборке купил б. у. за 25 гривен (три года назад). И тут произошло чудо - давление пришло в норму (значит не соврал прежний хозяин что менял вкладыши).

mehanik1102

Adam Kozlevich, Температура в 60оС для двигателя маловата.

Adam Kozlevich

mehanik 1102, абсолютно с Вами согласен. Пытаться поднять давление масла повышением его вязкости за счет снижения температуры в водяной рубашке двигателя до 60 градусов категорически нельзя (если конечно в кармане не завалялись ненужные три -четыре сотни баксов и руки не чешутся покрутить какую нибудь гнилую железяку :-)

). Думаю что наилучший вариант оттянуть время кап. ремонта ДВС - охлаждать само масло (ремонта двигателя но не ремонта мослонасоса) . Завод изготовитель категорически приветствует стабильный тепловой режим в системе смазки, т. к. это повышает ресурс ДВС. Забыл в прошлый раз написать что пробовал пропускать все масло через штатный масляный радиатор но сразу отказался от этой затеи т.к. у него низкая пропускная способность (на холодном масле при повышенных оборотах давление едва достигало 0.5 атм. Нужен масляный радиатор от грузовика или танка - никогда не сталкивался с этим. Возможно, поставить его параллельно где нибудь между насосом и полнопоточным фильтром и поэкспериментировать со штатным шариковым регулятором давления( находится у краника на масляный радиатор). По аналогии с двигателем "Запорожца".

mehanik1102

Adam Kozlevich, Все придумано до нас. Стоит посмотреть на охлаждение масла на Газели с 421 мотором. У меня таких проблем нет после того, как сам произвел кап ремонт своего мотора.

Падает давление масла при нагреве

Кто сейчас на конференции