Радиоволна Клуба ГАЗ-69
 
     

  Сообщения без ответов | Активные темы
Продвижение в Клубе ГАЗ-69 Реклама в Клубе ГАЗ-69

Часовой пояс: UTC + 2 часа     RSS RSS   -69.com




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 20 янв 2011, 17:10 
Эксперт
Эксперт
Аватара пользователя

Сообщения: 2570
Изображения: 126
Откуда: Мариуполь
Репутация: 102   Уважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человек
Не в сети
Кузов
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА КАЧЕСТВО ПОКРАСКИ

Внешний вид автомобиля во многом определяется состоянием его лакокрасочного покрытия. К качеству покраски предъявляются высокие требования, независимо от того, был ли окрашен весь автомобиль или только его часть. В настоящее время техника покраски достигла высоких результатов, современные краски более долговечны и дешевы. Самостоятельную покраску при желании можно выполнить на вполне профессиональном уровне.

Оборудование

Мы не рекомендуем новичкам приобретать профессиональное оборудование, так как его стоимость соизмерима со стоимостью самого автомобиля. В продаже имеется большое количество недорогого, но вполне качественного оборудования, при помощи которого вы можете выполнить покраску очень хорошо. Для достижения этого уровня вам необходимо следовать указаниям, описанным ниже.

Время

Это то, в чем автолюбители всегда имеют преимущество, так как для профессионала время -деньги. К примеру, если вы нанесли на кузов слишком толстый слой краски, приведший к дефекту, вы можете потратить время на его исправление, в то время как профессионал не должен ошибаться.

Опыт

Естественно, что профессионал, имеющий годы практики за плечами, обладает огромным опытом, которого не имеет ни один автолюбитель. В свою очередь, последнему необходимо освоить только ту часть работы, которую он должен выполнить, а также тщательно изучить инструкции и немного потренироваться.

СОСТАВ КРАСКИ

Краски применялись с очень давних времен. Современные краски являются сложными химическими веществами. Автомобильные краски состоят из трех веществ: пигмента, связующего вещества и растворителя.

Пигмент

Пигмент - это вещество, которое придает цвет краске, а также выполняет некоторые другие функции, например, замедляет коррозию. В красках типа "металлик" пигмент играет особенно важную роль, о чем будет рассказано далее.

Связующее вещество

Это вещество является носителем пигмента и способствует его закреплению на окрашиваемой поверхности. Он также формирует защитную глянцевую пленку поверх пигмента после высыхания краски.

Растворитель

Растворитель придает краске текучесть, соответствующую целям ее применения. Он сделан на основе летучих соединений. Растворитель постоянно испаряется (как во время покраски, так и после нее), оставляя на поверхности пигмент и связующее вещество, которые и формируют лакокрасочное покрытие. К различным видам краски подходят различные растворители. Краску нужно разбавлять только соответствующим растворителем и до нужной текучести.

АВТОМОБИЛЬНЫЕ КРАСКИ

Не так давно выбор был ограничен лишь двумя типами красок: нитроцеллюлозным лаком (известным также как целлюлозная краска) и синтетической эмалью. Однако все меньше профессионалов теперь используют эти краски, так как большинство фирм-производителей автомобилей применяют другие типы красок, более подходящие для массового производства.

Эмали

В автомобильной промышленности применяется два вида эмалевых красок, которые формируют устойчивое покрытие путем застывания, а не простого высыхания. В качестве примера можно рассмотреть обычный (например, обойный) и двусоставный клей. Обычный клей использует в качестве растворителя воду и при ее испарении высыхает. В двусоставном клее застывание происходит химически. Двусоставные клеи не поддаются действию влаги, но подвержены влиянию теплоты (чем выше температура, тем быстрее происходит застывание).

Оба типа эмалевых красок содержат в своем составе растворитель для придания краске нужной текучести при распылении.

Если ваш автомобиль - мелкосерийного производства, имейте в виду, что вы можете использовать любой тип краски, хотя следует отдавать предпочтение специальным краскам для ремонта кузова. У автомобилей с кузовом из стеклопластика лакокрасочное покрытие находится в верхнем слое материала.

Акриловые лаки

Этот тип краски обычно производится в аэрозольной упаковке, но его можно также применять при помощи покрасочного пистолета. Акриловые лаки дают прекрасное глянцевое покрытие, хорошо держатся и быстро высыхают, хотя для полного высыхания требуется около 16 часов. Лак следует наносить после распыления основной эмали для придания поверхности надлежащего блеска. Лучше всего не использовать обычную целлюлозную грунтовку под акриловые лаки. Рекомендуется использовать специальные растворители и грунтовки под этот тип краски.

Кроме того, нельзя смешивать различные акриловые лаки; в противном случае покрытие может потрескаться. Так как акриловые лаки дают тонкую пленку, их следует наносить в несколько слоев.

Лаковые краски высыхают и затвердевают, когда полностью испаряется растворитель. Термопластиковые акриловые лаки содержат вещество, которое расплавляется под воздействием теплоты. Автомобили, покрытые такими красками, в процессе производства проходят высокотемпературную обработку. Такая обработка высушивает краску, приводит к ее затвердеванию и появлению ровного слоя. При необходимости термопластиковое покрытие может реставрироваться другими лаковыми красками, для которых достаточно лишь просушки.

РЕМОНТНЫЕ КРАСКИ

Заводская краска часто не подходит для перекрашивания автомобиля. Например, если кузов автомобиля подвергнуть воздействию высокой температуры для размягчения термопластиковой краски, то это может привести к размягчению и повреждению пластмассовых элементов отделки, сидений и электропроводки. Поэтому для перекрашивания выпускаются специальные краски. Они бывают следующих типов: лаковые краски, краски на основе масляных и синтетических смол, легкоплавкие эмали, двухкомпонентные краски.

Лаковые краски ("целлюлоза")

Эти краски высыхают очень быстро, что удобно для автолюбителей, так как это уменьшает вероятность загрязнения окрашенной поверхности во время высыхания. Для того, чтобы обеспечить соответствующий глянец, лаковые покрытия обычно полируются после покраски. Этот тип краски более дешевый, чем большинство новых "экзотических" концентратов, наносит меньший вред здоровью (хотя, некоторые из них все же опасны для здоровья), а также более долговечен. Основным недостатком является возможная несовместимость этой краски с заводским покрытием, хотя возможно нанесение изоляционного слоя между двумя несовместимыми красками. Пленки лаковых красок очень тонкие, поэтому для создания необходимой толщины лакокрасочного слоя применяются многослойные покрытия.

Эмали

Эмалевые краски близки по составу к краскам старого типа, они так же долговечны, как и лаковые краски, и, вероятно, являются самыми дешевыми из существующих красок.

Основное преимущество эмалей состоит в том, что они не вступают во взаимодействие с ранее нанесенными слоями красок других типов. Но эти краски также обладают рядом недостатков:

- они долго сохнут, и за время высыхания окрашенная поверхность может загрязниться;

- они долго застывают (сначала эмали высыхают как обычно, затем затвердевают под воздействием кислорода);

- краска любого типа, нанесенная поверх эмали, покроется трещинами, особенно если эмаль нанесена недавно;

- эмали не полируются (они сами имеют яркий глянец).

Двухкомпонентные краски

Эти краски состоят из двух химических компонентов и дают хороший глянец, если их распы-

лять из покрасочного пистолета. Они блекнут меньше, чем другие виды красок (особенно это относится к цветам, наиболее подверженным обесцвечиванию - желтому и красному). Основным недостатком этих красок является их высокая токсичность (неправильное применение может даже привести к смертельному исходу), поэтому при их использовании нужно обязательно пользоваться респиратором. Кроме того, эти краски долго застывают.

Легкоплавкие эмали

Легкоплавкие эмали плавятся при минимальной температуре 80°С и всегда используются в мастерских, имеющих соответствующее сушильное оборудование.

Краски типа "металлик"

Для того, чтобы правильно использовать такие краски, необходимо знать их состав и принцип действия. "Металлический" эффект достигается путем включения в краску мельчайших алюминиевых частиц. Эти частицы действуют как отражатели света, придающие металлический блеск окрашенной поверхности, а также теневой эффект. Причина этого объясняется просто: если на окрашенную поверхность смотреть сверху, то алюминиевые частицы будут отражать много света, поэтому поверхность кажется светлее. Если на поверхность смотреть сбоку, то частицы будут отражать значительно меньше света, поэтому поверхность будет казаться темнее. К сожалению, внешний вид такого покрытия в разных частях автомобиля может отличаться.

Там, где краска нанесена тонким слоем, частицы алюминия будут расположены плоско относительно панели, и таким образом, разница между видом покрытия сверху и сбоку будет большой. В других местах краска может иметь более толстый слой, и алюминиевые частицы могут быть расположены под любыми углами по всей толщине слоя. В этом случае разница между светом и тенью будет небольшой. Увидев автомобиль, окрашенный краской "метал-лик", постарайтесь потренироваться в определении таких областей. Если вы будете подкрашивать панель, на которую уже был нанесен слой такой краски, постарайтесь повторить тип первоначальной окраски. Краска "металлик" может быть приготовлена из любого типа вышеописанных красок путем добавления алюминиевой пудры.

Прозрачные лаки

Покраску кузовов прозрачным лаком используют некоторые производители автомобилей. При этом цветонесущий слой используется не как верхнее покрытие, а как грунтовка, и покрывается сверху одним или несколькими слоями прозрачного лака.

ГРУНТОВКИ

Качество покраски в значительной степени зависит от качества проведенных подготовительных работ, и разница между любителями и профессионалами в основном состоит в выборе грунтовки. Правильный выбор грунтовки позволит значительно сократить время подготовки к покраске и снять многие проблемы во время самой покраски.

Грунтовочные покрытия служат для хорошего сцепления краски с окрашиваемой поверхностью и предохраняют ее от коррозии. Тип грунтовки выбирается в соответствии с целью выполняемых работ. Ниже описаны основные типы грунтовок.

Вытравливающие грунтовки

В вытравливающей грунтовке содержится кислота, которая вытравливает микроскопический слой металла с окрашиваемой поверхности, что увеличивает прочность сцепления краски с металлом и препятствует распространению коррозии под ней.

Грунтовки-наполнители и укрепляющие грунтовки

Это - наиболее многофункциональные грунтовочные покрытия. Они могут наносится непосредственно на металл двумя слоями. Оба типа грунтовок дают хорошую адгезию и за счет

толстой пленки скрывают дефекты поверхности.

Укрепители и наполнители

Укрепители и наполнители не выполняют функцию грунтовки и не должны наноситься непосредственно на металл. Они применяются лишь для заполнения щелей и раковин. Важно не переусердствовать в применении этих препаратов. Если на поверхность попадет слишком много наполнителя, его нижний слой будет долго оставаться сырым, и поэтому лакокрасочному покрытию потребуется дольше времени для высыхания. Пластмассовый аэрозольный наполнитель, с другой стороны, затвердевает после добавления затвердителя в краску перед началом распыления. Так как он не нуждается в высыхании, он может создавать пленку такой толщины, какую вы пожелаете. К сожалению, он представляет такую же опасность для здоровья, как и двухкомпонентные краски.

Аэрозольные шпаклевки

Эти шпаклевки действуют так же, как и вышеописанные аэрозольные наполнители, но дают более глубокий эффект. Они изготовляются на основе целлюлозы, и поэтому гораздо безопаснее, чем двухкомпонентные соединения. Перед проведением выравнивания шпаклевка должна тщательно просохнуть. Аэрозольная шпаклевка распыляется без добавления растворителя, поэтому для того, чтобы выполнить эту операцию, требуется довольно мощный компрессор.

Если ваш компрессор достаточно мощный, используйте аэрозольный наполнитель или аэрозольную шпаклевку: это сэкономит вам много времени.

Изоляторы

Эти относительно дорогие, но очень полезные грунтовки используются как барьер между двумя типами несовместимых красок. Изоляторы производятся на водной основе, на основе древесного спирта либо любого другого растворителя, который не взаимодействует с красками другого типа. Для большей уверенности перед началом работ

испытайте изолятор на ненужной детали. Всегда распыляйте грунтовку-наполнитель сверху в течение времени, определенного производителем, и никогда не выравнивайте сам изолятор.

Грунтовки для защиты от сколов

Этот тип грунтовки предназначен для снижения опасности скалывания краски в таких уязвимых местах, как пороги, ветровые щитки. Она также используется при обработке больших плоских поверхностей, таких как капот, и дополнительно защищает от шума и останавливает распространение коррозии.

Посоветовавшись со специалистом, вы всегда сможете подобрать грунтовку, подходящую для выполняемой вами работы.

ПОДГОТОВКА ГАРАЖА К ПОКРАСОЧНЫМ РАБОТАМ

Большую проблему при покраске в домашних условиях представляет пыль. При обычных условиях пыль незаметна, но струя из покрасочного пистолета, движения ваших ног вокруг автомобиля вызовут появление такого количества пыли, что свежеокрашенная поверхность может стать похожей на наждачную бумагу. Используя пылесос, очистите крышу, стены и все скрытые места в гараже

Вымойте пол и удалите из гаража все посторонние предметы (не только потому, что они могут служить источником пыли, но и потому, что на них может попасть краска)

При желании вы можете даже покрасить пол

Перед открытием банки с краской тщательно очистите ее крышку от пыли (например, при помощи сжатого воздуха)

ПОДГОТОВКА К ПОКРАСКЕ

Сначала необходимо выбрать нужный тип краски, так как некоторые краски могут быть несовместимы с предыдущим слоем.

Если вы уверены в том, что ваш автомобиль никогда не перекрашивался, найдите фирменную табличку с указанием кода цвета лакокрасочного покрытия.

Если ваш автомобиль перекрашивался, постарайтесь точно определить тип использованной краски. При затруднениях обратитесь к специалистам.

Если вы, как и большинство автолюбителей, отдадите предпочтение целлюлозной краске, то смажьте растворителем места, не подлежащие окраске, например, внутреннюю поверхность крыльев.

Если у вас возникают какие-либо сомнения относительно совместимости красок, используйте изолирующую грунтовку. Если на поверхности становятся заметными признаки реакции наносимой краски с слоем прежней краски, то следует зачистить поверхность до металла, по крайней мере в тех местах, где наблюдались эти проявления.

Зачистка до металла также желательна, если было нанесено слишком много слоев краски. В противном случае ваш слой может привести к образованию трещин по всей поверхности кузова, особенно на его горизонтальных частях.

ПРОВЕРКА КАЧЕСТВА ПОКРАСКИ

Если вы не уверены в качестве выполненных покрасочных работ, следуйте плану, представленному ниже.

Тщательно очистите окрашенную поверхность.

Внимательно осмотрите поверхность при дневном освещении. Особое внимание обратите на горизонтальные поверхности. Убедитесь в отсутствии трещин, вздутий и кратеров.

Обратите внимание на блеск поверхности. Там, где поверхность тусклая, еще раз внимательно осмотрите ее, на этот раз с помощью увеличительного стекла.

Убедитесь в том, что краска крепко держится на поверхности.

Все обнаруженные недостатки устраняются путем зачистки поверхности до металла. Зачищайте поверхность при помощи растворителя до и после выполнения работ, так как оставшийся после полировочных работ силикон приводит к образованию кратеров. Настоятельно рекомендуем очищать поверхность при помощи спиртовых очистителей, которые удаляют все следы грязи, масла, воска и бензина, как находящиеся на поверхности, так и внедренные в краску.

Если вы не знаете, какой тип краски использовался при покраске вашего автомобиля, попробуйте определить его с помощью нижеприведенной таблицы.
Действия Результат Тип краски
1. Проведите по краске тряпкой, смоченной в целлюлозном растворителе а) Цвет краски перешел на тряпку. Краска растворяется или размягчается Целлюлозная краска или акриловый лак
б) Краска реагирует слабо Масляная эмалевая краска старого типа, синтетическая эмаль, высушиваемая на воздухе (не полностью застывшая)
в) Краска не взаимодействует с растворителем Синтетическая краска, высушенная при высокой температуре, или акриловая эмаль. Синтетическая эмаль, высушиваемая на воздухе (полностью застывшая)
Если получен результат б), выполните проверку 2.
2.Потрите поверхность наждачной бумагой средней зернистости Бумага засорилась Не полностью застывшая эмалевая краска


СГЛАЖИВАНИЕ

Основные сведения

Сглаживание поверхности - важная операция при завершении отделки кузова автомобиля, и она должна выполняться в правильной последовательности.

Во-первых, необходимо придать наполнителю необходимую форму, особенно в тех местах, которые подвергались ремонту; во-вторых, сделать всю поверхность ровной и устранить недостатки, вызванные первичной обработкой; и в третьих, обработать поверхность средне- и мелкозернистой наждачной бумагой.

В ремонтных мастерских применяется большое количество разнообразных приспособлений и оборудования для сглаживания, которые в значительной мере экономят время. Но пользоваться этими приборами самостоятельно автолюбителю следует с большой осторожностью. При сглаживании применяется наждачная бумага.

При использовании наждачной бумаги рабочая поверхность панели окунается в емкость с водой. Таким образом, вода остается на поверхности панели, а не стекает вниз, и уменьшает засорение бумаги. При выполнении этой работы используйте большое количество воды, следите за ее чистотой. Упавшую наждачную бумагу следует тщательно промыть во избежание налипания грязи. Меняя бумагу на более мелкозернистую, также заменяйте и воду.

Сухое сглаживание выполняется наждачной бумагой с открытым покрытием (некоторые типы такой бумаги содержат сухой смазочный порошок). При обработке этой бумагой поверхность получается более гладкой, чем при обработке другими видами наждачной бумаги, поэтому пользоваться ею предпочтительнее. Кроме того, если использовать технику смачивания водой, то при несоблюдении правил ее применения могут возникнуть пузыри, а также дополнительная влага может просочиться в места, не предназначенные для шлифовки, что, в свою очередь, может вызвать их коррозию. После окончания сглаживания тщательно очистите поверхность. В результате применения сухой или мокрой шлифовальной бумаги остаются остатки краски, которые образуют на поверхности после высыхания трудноудалимый щелочной осадок (нужно протереть поверхность губкой, смоченной в воде). Использование смазочного порошка, применяемого в некоторых типах наждачной бумаги с открытым покрытием, может привести к слабой адгезии лакокрасочного покрытия.

Методика проведения

Начните с использования крупнозернистой наждачной бумаги на тех участках, где нанесен наполнитель, и где, возможно, остались следы предыдущей, более грубой обработки. Когда наиболее крупные дефекты устранены, переходите к использованию бумаги со средней зернистостью. Теперь важно устранить все дефекты, вызванные применением предыдущей наждачной бумаги. Не думайте, что самая мелкозернистая бумага удалит все дефекты, вызванные применением самой крупнозернистой.

Если на поверхности нет крупных дефектов, начните с бумаги средней зернистости, постепенно переходя к более мелкой. И, опять-таки, сглаживая поверхность между слоями, используйте самую мелкозернистую бумагу.

Сглаживание небольших участков или вогнутых поверхностей должно производиться всей поверхностью пальцев, а не их кончиками, для равномерного распределения нагрузки по большей поверхности. В то же время пальцы должны находиться под прямым углом к направлению движения. Сначала это может показаться необычным способом работы, но тем не менее это важно, так как предохраняет поверхность от углублений, которые могут быть вызваны движениями отдельных пальцев. При сглаживании всегда осуществляйте движения по прямой линии.

Если вы будете двигаться по кругу, то на краске останутся видимые царапины, чего не случится в случае движения по прямой линии. Помните, что цель обработки - сделать поверхность ровной, и это происходит путем нанесения множества мелких царапин наждачной бумагой. Мелкие царапины способствуют увеличению адгезии краски и исключают возникновение крупных царапин, которые были бы видны через краску. В любом случае, наждачная бумага не удаляет асфальт, полировочные и другие загрязнения, а лишь затирает их вглубь поверхности. Таким образом, необходимо тщательно обработать поверхность спиртосодержащим средством перед началом работ.

Сглаживание наплывов

В тех местах, где образовались пузыри ржавчины, использовалась новая краска после ремонта или наносился тонкий слой краски, нужно обработать края наплывов так, чтобы не было выступов. Сглаживайте края краски аккуратно и по большой площади, так, чтобы они не выступали под краской. Устраняя этот недостаток, нужно ликвидировать выступы и покрыть это место краской.

Направляющее покрытие

Наполнитель, грунтовка, сглаживающая краска являются средствами для устранения дефектов поверхности. Эти дефекты будут впоследствии видны через глянец, поэтому их необходимо обнаружить в первую очередь. Каким бы средством для нанесения лакокрасочного покрытия вы не пользовались, какой бы толстый слой краски не наносили, дефекты все равно будут проступать. Эти недостатки могут быть устранены при помощи тонкой шпаклевки. В случае неровной поверхности, где соседствуют высокие области с низкими, может применяться направляющее покрытие. Начинайте его нанесение с более высоких точек, оставляя низкие точки для заполнения наполнителем или шпатлевкой.

Формируя направляющий слой, старайтесь избегать применения красной и желтой красок, так как они будут проступать через последующие слои краски. Выбирайте цвет, который будет виден на панели.

МАСКИРОВАНИЕ

Основным недостатком распыления, по сравнению с покраской кистью, является то, что процесс распыления происходит на большой площади. Поэтому важно закрывать (маскировать) поверхности, которые не будут подвергаться окраске.

Профессионал никогда не станет использовать газету в качестве маскировочного материала, но для любителя он вполне подойдет. Однако, если вы маскируете свежевыкрашенную поверхность, следует использовать другой материал.

Тщательно выбирайте маскировочную ленту. Некоторые ленты слишком жесткие для того, чтобы огибать углы. Другие имеют волнистую поверхность, поэтому они будут легко сгибаться и огибать углы. Плотно прижимайте ленту к краям маскируемой поверхности, иначе краска потечет под бумагу.

Самой большой ошибкой, которую вы можете допустить при маскировании, это оставить на бумаге изгибы и складки. Расправьте все складки и заклейте вдоль краев липкой лентой. Наклейте один отрезок ленты к концам всех поверхностей, которые необходимо замаскировать, а затем приклеивайте куски ленты и бумаги к уже наклеенной ленте.

ГРУНТОВАНИЕ

Как рассказывалось выше, существует множество типов грунтовочных покрытий. Несмотря на то, что большое внимание уделялось грунтовкам-наполнителям, следует отметить, что там, где предъявляются высокие требования к качеству поверхности, необходимо применять простую грунтовку. Открытый металл должен быть обработан очистителем на основе фосфорной кислоты (следуйте инструкциям производителя и соблюдайте правила техники безопасности). Фосфорная кислота должна быть тщательно удалена с поверхности до ее высыхания.

Вытравливающая грунтовка может наноситься на открытый металл, но алюминиевые поверхности и гальванизированный металл должны быть покрыты хромо-цинковой грунтовкой.

Внимание! Если грунтовочные покрытия, разработанные для стали, применить к алюминиевой или оцинкованной поверхности, это приведет к отслаиванию краски.

Если речь идет о старом автомобиле, и качество лакокрасочного покрытия не имеет большого значения, применяйте простую грунтовку-наполнитель.

Грунтовка должна распыляться при помощи покрасочного пистолета с расстояния около 15см от рабочей поверхности.

После распыления грунтовки ни в коем случае не оставляйте автомобиль под дождем, так как она впитывает влагу, а последняя может испортить поверхность через несколько месяцев после покраски. Изоляторы гигроскопичны, поэтому никогда не оставляйте открытый слой более чем на несколько часов без грунтовочного покрытия сверху.

_________________
Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе самом (И. Гете).


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
Немного рекламы:
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 09 мар 2011, 09:56 
Эксперт
Эксперт
Аватара пользователя

Сообщения: 2570
Изображения: 126
Откуда: Мариуполь
Репутация: 102   Уважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человек
Не в сети
Подготовка автомобиля к покраске - полезные советы.

Первым делом машину надо хорошо вымить, после чего, тщательно обследовав, уже предварительно можно определить объем работ.
Если вы определили, что объем не значительный –небольшие вмятины, царапины, да и то на отдельных элементах ( крыло, двери и т.д.), то можно приступать к зачистке.

Если повреждения имеются по всей поверхности и машину надо красить полностью, то лучше начать с полного осмотра (днише, стойки и пр..) и , в большинстве случаев, в некоторых местах придется подваривать, может даже вырезать гнилые места и накладывать заплаты.

После полной проверки и сварки приступаем к зачистке.

В местах сварки сварочные швы зачищают обычно болгаркой до выравнивания плоскости. Затем приступают к зачистке поверхности наждачной шкуркой Для этого используют специальный рубанок и наждачную шкурку, можно пользоваться орбитально-шлифовальной машинкой. В местах малодоступных – только вручную шкуркой.

Сколы, глубокие царапины, трещины, вмятины зашлифовуем шкуркой Р80 – Р120, при больших трещинах – Р60. Нужно добиться, чтобы не оставалось острых сколов и перепадов, если есть места со ржавчиной, то тереть до металла. Можно обработать преобразователем для ржавчины, но лучше стараться им не пользоваться, только в крайних случаях – в глубоких микро раковинах он плохо вымивается, потом влияет на качество покраски.

Перед шпатлевкой всю поверхность, которую будете красить, необходимо «заматовить». Для этого применяем шкурку Р220 – Р260, в местах под шпаклевку можно дополнительно применить скотч-брайт (зеленый Р280 - Р320)

Приступаем к шпаклевке.
В начале, для выравнивания глубоких вмятин и впадин используем крупно – зернистую шпатлевку со стекло волокном - это двухкомпонентная шпатлевка, очень эластичная и имеет твердую структуру, при сушке усадка не значительная. Можно применить крупно – зернистую шпатлевку с алюминиевым наполнителем – это тоже двух компонентная шпатлевка, эластичная, так же твердой структуры и хорошо обрабатывается, хорошо выдерживает механические нагрузки, также применяется для шпатлевки пластмассовых деталей (бамперов и др.).

Для пластиковых деталей применяется шпатлевка для пластмасс – эластичная, легко обрабатывается, может наноситься поверх других грунтов, на нее хорошо ложаться акриловые грунты.

Для выравнивания не глубоких впадин можно применять универсальную шпатлевку - тоже двухкомпанентную, менее грубую.
Глубокие впадины выравнивают в несколько приемов, небольшими слоями.

Смешивать компоненты необходимо строго с инструкцией, тщательно перемешивая.
Производителей и марки шпатлевки выбирает каждый по своему усмотрению – это могут быть фирмы MIROX , BODY , NOVOL или другие.

После нанесения шпатлевки, приступаем к шлифованию.

Шлифуют специальним рубанком или шлиф машинкой нождачной шкуркой Р80 – Р120. Для того, чтобы было видно не обработанные места (впадины), перед шлифовкой на шпатлеванные места наносят проявочную пудру. В процессе шлифовки будет видно, где еще нужно добавить шпатлевки, проявлятся все впадины. Для этих целей еще применяют порошковый графит, сажу, а за неимением вышеизложенного можно пользоваться простым карандашом, нанося на места покрытые шпатлевкой
черточки в виде сетки.

Для доводки до ровной поверхности, в местах впадин, применяют финишную шпатлевку – это тоже двухкомпанентная шпатлевка, но с мельчим зерном, она так же хорошо обрабатывается.

Для заполнения микро трещин и маленьких царапин применяется акриловая однокомпанентная шпатлевка, в тюбике, обычно применяют после грунтовки.

Перед грунтовкой еще раз окончательно доводят поверхность шкуркой Р240 – Р320, затем обезжиривают.
Перед грунтовкой те места, что не будут красится обклеиваются при помощи бумаги и малярной ленты.

Грунтовка.

Можно приступать к грунтовке, для этого подготовить грунт и компрессор (давление – 3 атм.)
Грунтовать надо начинать с мест шпатлевки, в несколько слоев, давая высохнуть каждому слою.

Для грунтовки применяют обычные грунты (ГФ – 073, ГФ – 089 и др), акриловые и др.

Акриловый грунт, изготовлен на основе высококачественных синтетических алкидных смол. Специально разработанный состав грунта гарантирует повышенную защиту от коррозии и отличную адгезию к металлическим поверхностям.

После грунтовки на грунт надо положить проявку, т.е. нанести с пульверизатора пылью немного краски контрастного цвета
После этого обрабатываем грунт под покраску – обычно если готовят под акриловую краску, то шкуркой Р400 – Р600, а если под металлик – то Р600 – Р800, да и вдобавок серый скотч брайт (Р500 – Р600)

При проявлении неровностей и впадин наносится опять слой шпатлевки и все повторяется снова, до полного устранения неровностей, доведения до идеала.

На этом подготовка заканчивается, можно приступать к покраске!

_________________
Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе самом (И. Гете).


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 09 мар 2011, 19:50 
Модератор
Аватара пользователя

Сообщения: 4149
Изображения: 633
Откуда: Киев Кучугуры
Репутация: 196   Уважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человек
Не в сети
Ну прям учитель Мао-дведь! Думаю надо книгу начать писать! +1

_________________
Если из ГАЗона не течет масло, значит его там нет!


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 09 мар 2011, 21:48 
Эксперт
Эксперт
Аватара пользователя

Сообщения: 2570
Изображения: 126
Откуда: Мариуполь
Репутация: 102   Уважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человек
Не в сети
Инструкция по подготовке поверхности к покраске материалами “MOBIHEL”
Инструкция ТУТ

_________________
Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе самом (И. Гете).


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 02 апр 2011, 09:12 
Эксперт
Эксперт
Аватара пользователя

Сообщения: 2570
Изображения: 126
Откуда: Мариуполь
Репутация: 102   Уважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человек
Не в сети
Общие сведения о красках


Краска, применяемая для покрытия кузовов, выполняет двойную работу: защищает металл кузова и создает общее впечатление об автомобиле. Составы автомобильных красок постоянно меняются, технология покраски претерпевает изменения.

В этой главе описаны различные компоненты красок, содержатся рекомендации по приготовлению и применению красок, а также советы по решению некоторых проблем, возникающих при проведении покрасочных работ, с которыми можно столкнуться при ремонте автомобиля.

Краска представляет собой механическую смесь цветного нерастворимого порошка (пигмента) в растворе связки с разбавителем. После нанесения и сушки краска создает пленку или цветное и непрозрачное покрытие с определенной степенью блеска. Если лак не цветной и образованная им пленка прозрачная, то он состоит только из связки и растворителя.

Готовая к применению краска состоит из следующих компонентов: связующего, пигмента, наполнителей, отвердителей, пластификаторов и растворителей. Связующее представляет собой высокомолекулярное соединение, обладающее высокой покрывающей способностью. Оно предназначено для полного обволакивания частичек красителя, чтобы создать однородное распределение смеси «краситель-связка» в краске и в полученной сухой пленке. Связующее образует основу для краски, т. е. смолу. Различные связующие, или смолы, подразделяются на восемь групп.

Масла (жирные кислоты). Различают три категории масел этой группы: сиккативы (сильно окисляемые), полусиккативы и неокисляемые.

По своему происхождению масла бывают растительные и животные.

К растительным маслам относятся: льняное масло, кокосовое масло, пальмовое масло, касторовое масло, соевое масло, масло китайского дерева и т. д.

К животным маслам относится рыбий жир.

Глифталевые смолы получают из трех компонентов: масел, многомолекулярного спирта (глицерин), многоосновных кислот (фталевый ангидрид). В зависимости от содержания масла различают три типа глифталевой смолы:

– длинные смолы, содержащие 55–80 % масла, подразделяются на сиккативы и полусиккативы. Их наносят кистью и сушат на воздухе;

– средние смолы, содержащие 45–55 % масла, подразделяются на сиккативы и полусиккативы. Их наносят кистью или из краскопульта и сушат на воздухе или в сушилке;

– короткие смолы с содержанием масла менее 45 % подразделяются на полусиккативы и на сиккативы (невысушивающие). Их наносят из краскопульта и сушат на воздухе или в сушилке, если смолы термотвердеющие.

Аминопластовые смолы (меламины и мочевино-формалиновые) являются продуктами синтеза побочных продуктов химической обработки угля. Некоторые изготовители смешивают их с глифталевыми смолами. Полимеризация этих смол происходит при повышенных температурах. Меламины полимеризуются при более низких температурах, чем мочевино-формалиновые смолы. Аминопластовые смолы в основном применяют в автомобильной промышленности.

Акриловые смолы являются результатом синтеза продуктов нефтеперегонки. Различают две группы акриловых смол: термопластичные и термотвердеющие.

Термопластичные смолы размягчаются при повышенных температурах. Сушка происходит за счет испарения растворителя и носит название «физической сушки». Сушат быстро, смола придает краске хороший блеск и высокое сопротивление в условиях сурового климата. Термопластичные смолы необходимо сильно разжижать растворителем. Их применяют при ремонте кузовов автомобилей и в автомобилестроении.

Термотвердеющие смолы сушатся при повышенной температуре (в сушильной камере), обладают высокой стойкостью в различных климатических условиях и к воздействию химических веществ, обеспечивают хороший блеск. Эти смолы применяют в автомобилестроении.

Нитроцеллюлозные смолы являются отходами при неполной выработке эфира путем обработки целлюлозы азотной кислотой. Сушка смол осуществляется посредством испарения растворителя. В чистом виде такие смолы имеют предельные характеристики. Часто в них добавляют пластификаторы, в зависимости от природы и содержания которых блеск обеспечивается сразу после нанесения краски или после полирования.

Нитроцеллюлозные смолы обладают меньшей стойкостью к воздействию атмосферных явлений и химическим веществам, чем акриловые. Нитроцеллюлозные смолы высыхают быстро, раньше они применялись для окраски кузовов автомобилей.

Эпоксидные смолы представляют собой полимерные материалы, получаемые из побочных продуктов нефтехимии. Для затвердевания в них добавляют катализаторы. При воздушной сушке образуются эпоксидные полиамиды, при горячей – эпоксидные фенолы.

Полиуретановые смолы представляют собой продукты, получаемые при переработке нефти и угля. Они получаются в результате химического взаимодействия соединений свободного гидроксила с изосианатом.

Полиуретановые краски бывают одно– и двухкомпонентными. Краски обладают исключительной стойкостью к атмосферному воздействию, к действию гидрокарбонатов и т. д. Их применяют в широком диапазоне: от покраски грузовых цистерн, автокаров и т. д. до покраски и лакировки дерева и металлов, подвергающихся воздействию суровых климатических условий.

Сушка происходит в результате протекания химической реакции (полимеризации).

Поливиниловые материалы с добавлением антикоррозионных красителей являются основой для защитных красок и грунтов. Сушка односоставных красок осуществляется за счет испарения растворителя, а двухсоставных – за счет полимеризации.

Пигменты (красители) представляют собой порошки, предназначенные для окрашивания связки, которая должна пропитывать и обволакивать каждую частицу красителя. Основными характеристиками красителей являются:

– покрывающая способность, зависящая от коэффициента преломления света, объемной концентрации и размера частиц красителя;

– окрашивающая способность (органические красители обладают большей окрашивающей способностью, чем минеральные красители);

– размер частиц и их распределение;

– форма частиц (сферическая, узловатая, пластинчатая).

Стойкость цвета зависит одновременно от стойкости красителя и стойкости связки, которые могут либо усиливать, либо ослаблять некоторые свойства красок.

Красители бывают минеральными или органическими. Последние получили наиболее широкое применение.

Цвет краски создается в результате дозирования, добавления и смешивания нескольких красителей.

Минеральные красители делятся на две группы:

а) природные красители, такие как окись железа, охра и т. д.;

б) синтетические красители, которые стали известны человеку задолго до изобретения автомобиля.

Например, природные органические красители получают: пурпурный – из гусениц, марена и индиго – из насекомых или растений. Красители, применяемые в настоящее время, – это в основном химические элементы, и вещества, получаемые в результате взаимодействия различых элементов. Их получают при переработке каменного угля, нефтепродуктов и т. п. Например, белые красители: триоксид сурьмы, свинцовые белила, окись цинка и т. д. Благодаря высокой покрывающей способности и инертности к химическому воздействию, более широкое применение находит двуокись титана.

Черные красители: окись железа, черный минерал (графит), черная сажа, черные животные и растительные красители.

Желтые красители: естественные и синтетические окиси железа, на основе кадмия (сернистый кадмий), на основе хрома (хроматы свинца), на основе цинка (хроматы цинка).

Красные красители: естественные и синтетические окиси железа, красный на основе кадмия, оранжевый и красный на основе молибдена, органические красители (красный толуидин).

Фиолетовые красители: синтетическая окись железа, органические красители семейства индиго.

Голубые красители: голубой органический индотрен, голубой ультрамарин, голубой органический фталоцианин, голубой цианистый.

Зеленые красители: окись хрома, зеленый, получаемый смешиванием желтого и голубого красителей, и др.

Металлические красители: алюминиевый порошок или блестки, порошки бронзы, цинка и т. д.

Растворители представляют собой жидкости, которые добавляют в краску при ее изготовлении и использовании. По своей природе растворители должны соответствовать природе связки.

Различают два семейства растворителей:

– растворители, применяемые первоначально при изготовлении краски. Они обладают неограниченной разжижающей способностью, их добавляют в краску в процессе ее приготовления;

– растворители-разбавители, которые отличаются ограниченной способностью к разжижению и добавляются в краску при ее использовании.

При содержании разбавителя больше определенного соотношения, которое изменяется в зависимости от природы краски, происходит выпадение в осадок связующего. Указания изготовителя при использовании разбавителя надо выполнять очень точно.

Разбавители определяют легкость нанесения краски и качество лакокрасочного покрытия. Растворитель, несовместимый со связкой, может вызвать образование хлопьев смолы и привести к возникновению зерен, к потере блеска, плохой прочности пленки краски или к созданию матовой поверхности.

Для изготовления красок применяют разные растворители: легкие, средние и тяжелые.

Легкие растворители имеют точку кипения ниже 100 °C. Средние растворители имеют точку кипения ниже 130 °C. Тяжелые имеют точку кипения выше 130 °C.

Испарение растворителя в процессе нанесения краски и после должно проходить постепенно, без нагревания, чтобы растворитель не оставался в краске. Вместе с тем сушка должна происходить быстро, чтобы не образовались подтеки при нанесении краски, и с постоянной скоростью, чтобы тяжелые растворители не остались в пленке краски.

С момента нанесения краски первыми испаряются легкие растворители, что предотвращает появление подтеков. Эта стадия называется схватыванием краски. По мере сушки происходит испарение средних, а затем и тяжелых растворителей.

Окисление (или полимеризация) пленки краски претерпевает несколько стадий:

– к поверхности пленки перестает прилипать пыль, затем, по мере сушки, деревянные опилки и, наконец, гигроскопическая вата;

– поверхность краски становится сухой (допускается осторожное ощупывание);

– краска затвердевает (допускается свободное ощупывание).

Затвердевание краски на всю глубину слоя происходит в течение определенного времени и зависит от типа краски.

Различают следующие типы растворителей:

– спирты этиловые и изопропиленовые денатурированные (легкие), бутанол (средний) и гликоли (тяжелые);

– сложные эфиры – ацетат этила (очень легкий), ацетат бутила (средний), ацетат этилового гликоля (тяжелый);

– кетоны – ацетон (очень легкий), метилэтилкетон (легкий), метил-изобутилкетон (средний);

– ароматические углеводороды – толуол (легкий), ксилол (средний), нафталиновый растворитель (тяжелый);

– углеводороды – уайт-спирит, скипидар, хлорированные растворители (трихлорэтилен, перхлорэтилен).

Присадки. К основным компонентам краски (связующим, пигментам, растворителям) добавляют различные присадки, позволяющие улучшить свойства красок. К присадкам относятся:

– наполнители, представляющие собой порошки минералов, не растворяемых в лаках, и влияющие на такие свойства как влагостойкость, стойкость к абразивному изнашиванию, облегчение обработки шлифованием. Наполнителями являются: асбест, тяжелый шпат, мел, каолин, слюда, тальк и другие минералы;

– сиккативы, предназначенные для ускорения окисления глифталевых красок и представляющие собой соли органических кислот. Это, например, соли кобальта, свинца, марганца, кальция, циркония и цинка. В краску обычно вводится смесь сиккативов.

Противопленочные вещества предназначены для предохранения от окисления краски, расфасованной в банки. Они повышают сохранность краски в процессе хранения. Замедлители окисления являются летучими, поэтому они не мешают действию сиккативов в процессе использования краски.

Камеди мало используются в наше время. Они способствуют повышению блеска лаков. Однако стойкость лаков при добавлении камеди со временем падает, они становятся ломкими.

Натуральные камеди имеют растительное или животное происхождение (канифоль, шеллак). Синтетические камеди состоят из кетоновых смол и т. д.

Рассмотрим способы сушки красок. Существуют два основных способа:

1) физическая сушка, заключающаяся в испарении растворителя, в результате чего создается пленка краски. Физической сушке подвергаются акриловые термопластичные краски, целлюлозные краски и виниловые краски.

2) химическая сушка которая подразделяется на виды:

– сушка окислением краски. Кислород воздуха вызывает окисление на поверхности пленки краски, которое, благодаря присутствующим в краске химическим реагентам, способствует отвердению смолы. Примером может служить глифталевая краска воздушной сушки;

– термическая сушка. Она заключается в том, что полимеризация начинается при определенном значении температуры. Если заданная температура не достигнута или дана малая выдержка сушки при заданной температуре, то требуемое качество красочного покрытия не обеспечивается. Примером могут служить акриловые термотвердеющие краски, эпоксидно-феноловые, глифталевые;

– полимеризация с помощью катализатора. Сушка смол осуществляется в результате полимеризации, происходящей в результате введения второго компонента – катализатора, который вызывает химическую реакцию. Период использования таких красок с момента приготовления смеси составляет несколько часов. Примером могут служить аминопластовые краски с кислотным катализатором (отвердителем), эпоксидно-полиамидные краски, полиэфирные и полиуретановые краски.

_________________
Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе самом (И. Гете).


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 02 апр 2011, 09:29 
Эксперт
Эксперт
Аватара пользователя

Сообщения: 2570
Изображения: 126
Откуда: Мариуполь
Репутация: 102   Уважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человек
Не в сети
Некоторые особенности восстановления лакокрасочного покрытия.


В странах Европы, Японии и США, уделявших на протяжении последних семидесяти лет значительно больше внимания развитию легкового машиностроения, процесс создания защитно-декоративного покрытия завершается нанесением лака, который остается единственным видимым покрытием. Перед этой итоговой операцией наносятся слои красок, выполняющие роль подложек, сцепляемые с основой, или закрывающие незначительные дефекты окрашиваемой поверхности. Эти слои красок являются промежуточными, далее они обеспечивают сцепление последнего отделочного слоя.

Различают три типа промежуточных покрытий: защитные покрытия, грунты, шпатлевки.

Защитные покрытия называют также первыми. Существуют различные категории защитных покрытий, отвечающих специальным требованиям. Само защитное покрытие представляет собой очень жидкий продукт, предназначенный для обеспечения сцепления наносимых слоев краски с окрашиваемой поверхностью. Оно не влияет на внешний вид автомобиля, не устраняет незначительные дефекты поверхности кузова.

Защитные покрытия наносят очень тонкими, почти прозрачными слоями, позволяющими видеть основу. Нанесение защитного покрытия производится краскопультом, толщина слоя составляет 5–10 мкм.

Сушка нанесенного защитного покрытия происходит очень быстро, почти мгновенно. Покрытие не подвергают шлифованию.

Различают следующие защитные покрытия:

– первичные реактивные покрытия (называемые первичными тонкими слоями); представляют собой краски, содержащие ингибиторы, предотвращающие процесс образования ржавчины; ими обрабатывают поверхность металла, покрытия выполняются чаще всего на виниловой основе;

– хромофосфатные защитные покрытия, по своей природе виниловые и бывают одно– или двухкомпонентные (вторым компонентом является разбавитель-катализатор). Эти покрытия обеспечивают пассивацию (создают пленку окислов, предохраняющую металл от коррозии) поверхности металла и прочно соединяются с его поверхностью.

Покрытия получили такое название из-за применения красителя с антикоррозионным хроматом и разбавителя, содержащего ортофосфорную кислоту. Кислота реагирует с металлом и пассивирует его, одновременно она вызывает отверждение смолы покрытия и повышает коррозионную стойкость красителей. В инструкциях изготовителей указываются совместимость покрытий с различными металлами, размер сопла, устанавливаемого на краскораспылитель, давление воздуха, вязкость и время сушки.

При недостаточном разбавлении покрытия полного отверждения смолы не происходит, не полностью проходит и пассивация опорной поверхности (основы). Излишек разбавителя также вызывает дефекты, так как фосфорная кислота активно поглощает воду. Будучи в избытке, кислота поглощает влагу, просачивающуюся через пленку краски, и вызывает вздутие краски, которое проявляется в виде мелких пузырей. Этот дефект называется «вспучиванием».

Нельзя применять хромофосфатные защитные покрытия, если уровень влажности в помещении, где проводятся работы, выше 80 %. В этом случае для уменьшения влажности работы следует выполнять в нагретой камере.

Наилучшее сцепление обеспечивают хромофосфатные покрытия. Остаток разбавленного защитного покрытия не может храниться долго, так как полимеризация начинается с момента разбавления. Наиболее широко применяются два вида защитных покрытий:

– целлюлозные покрытия – выпускаются готовыми к употреблению, подходят для обработки небольших участков с нанесением промежуточных слоев на целлюлозной основе и с покрытием акриловыми красками;

– глифталевые покрытия – предназначены для последующего нанесения на них слоев на глифталевой основе.

Наносят защитные покрытия щеткой (кистью) на обезжиренные, зачищенные, технически чистые поверхности. Покрытия очень эластичные, имеют хорошую коррозионную стойкость.

Защитные грунты (называемые также первоначальными поверхностными покрытиями) представляют собой грунты, в которые введены антикоррозионные добавки для обеспечения высококачественного сцепления непосредственно с металлической поверхностью или пластмассами. Толщина пленки грунта позволяет производить шлифование. Применяют следующие виды защитных грунтов:

универсальные нитросинтетические, хромофосфатные с реактивным разбавителем. Их готовят непосредственно перед употреблением. На эти грунты можно наносить окончательные слои на целлюлозной, глифталевой и акриловой основах;

целлюлозные защитные грунты могут наноситься из краскопульта на железосодержащие сплавы и на старые покрытия. После сушки в течение двух часов эти грунты подвергают обработке шлифовальной шкуркой № 400. На целлюлозные защитные грунты могут наноситься промежуточные слои на целлюлозной или акриловой основах. Нанесение слоев на глифталевой основе противопоказано;

полиуретановые защитные грунты состоят из двух компонентов, смешиваемых непосредственно перед употреблением и разбавляемых соответствующими разбавителями. Обладают хорошими антикоррозионными свойствами и хорошим сцеплением с металлами, а также с некоторыми пластмассами. Полиуретановые грунты быстро сохнут. На них наносят последующие слои на целлюлозной, глифталевой или полиуретановой основе, причем каждый последующий слой накладывается на еще влажный предыдущий. По истечении двух часов можно накладывать грунты или полиэфирные покрытия. Эти грунты в основном используются при окраске автокаров и т. п;

изолирующие эпоксидные защитные грунты также состоят из двух компонентов, смешиваемых непосредственно перед применением и разбавляемых растворителем. Они обеспечивают изоляцию старой сомнительной основы. На эти грунты можно наносить целлюлозные, глифталевые, акриловые или полиуретановые лаки. Обладают хорошим сцеплением с металлами (за исключением меди), эпоксидными и полиэфирными слоистыми пластиками. Затвердевание грунта перед шлифованием или окончательной отделкой происходит в течение восьми часов (сушка занимает 3 часа) при температуре 20 °C. Это время может быть сокращено до 1 ч при повышении температуры до 60 °C.

Защитные грунты распыляются из краскораспылителя, снабженного соплом для грунта. Толщина слоя зависит от типа грунта и обычно находится в пределах 30–50 мкм.

Грунты, называемые также поверхностными покрытиями, представляют собой матовые или глянцевые краски, обеспечивающие первоначальный закрывающий слой в процессе окраски. Роль этих грунтов заключается в том, чтобы:

– скрыть небольшие погрешности поверхности, подвергаемой окраске (шлифовальные риски, легкая пористость);

– предотвратить возможное проникновение влаги;

– служить подложкой для отделочного лака;

– приблизить цвет поверхности к цвету отделочного лака – для этой цели применяются грунты различных цветов: белый или светло-серый – для грунтов светлых и ярких тонов, темно-серый или коричневый – для лаков темных тонов.

Каждой группе красок соответствуют свои грунты. Охарактеризуем их.

Целлюлозные грунты быстро высыхают, поддаются шлифованию. Ранее применяемые составы целлюлозных лаков обеспечивали пористую поверхность основы, которую подвергали тщательному шлифованию. Довольно часто маляры применяли эти грунты в качестве подслоя под нанесение отделочного глифталевого лака, так как глифталевые грунты медленно высыхают. Новые композиции целлюлозных лаков обеспечивают твердые, тонкие и гладкие подслои. Их используют в качестве подложек целлюлозных или акриловых отделочных лаков. Нельзя применять эти грунты под отделочные глифталевые лаки.

Сушка одного или нескольких слоев грунта происходит в течение 2–4 ч. Грунт наносится из распылителя на металл, покрытый защитным грунтом, или на старую отполированную основу. Некоторые составы грунтов обеспечивают возможность обработки шлифованием по истечении менее одного часа, затем наносится отделочный глифталевый лак. Лак наносят на старую матированную подложку, а также на металл, покрытый одним или несколькими слоями защитного целлюлозного или универсального покрытия.

Лак накладывают в один или несколько перекрестных слоев – в зависимости от желаемой степени закрытия поверхности, соблюдая время сушки между слоями (10–15 мин). После сушки (2–3 ч) производится шлифование.

При необходимости разбавления лака следует руководствоваться указаниями изготовителя на этот счет.

Глифталевые грунты композиций, применяемых ранее, характеризовались большой продолжительностью сушки (около 12 ч). Грунты новых составов требуют меньше времени для сушки, после высыхания на них наносят лак. Лак наносят следующим образом. Вначале грунт распыляют на старую матованную подложку и закрывают ее первым слоем лака, затем наносят второй негустой слой. Дается выдержка 15 мин для испарения растворителя (матовая поверхность), после чего накладывают слой отделочного глифталевого лака. При нанесении лака каждый последующий слой накладывают на влажный предыдущий. Такой метод носит название непрерывного. Он позволяет сократить время ремонта. Но окраска выполняется не так качественно. Данный способ подходит для окраски автомобилей с минимальными затратами.

При осаждении пыли на слой нанесенного грунта наносить отделочный слой не рекомендуется. В этом случае грунту дают 24 часа, для затвердевания, после чего поверхность зашлифовывают и наносят слой отделочного глифталевого лака.

Полиуретановые грунты являются двухкомпонентными, их смешивают перед применением, соблюдая указанное соотношение, и добавляют в них соответствующий разбавитель. Полиуретановые грунты могут иметь хорошее сцепление непосредственно с металлом кузова, некоторыми пластмассами, а также со старыми технически чистыми подложками. Полиуретановый грунт быстро затвердевает, хотя длительность затвердевания в значительной степени изменяется в зависимости от характеристик грунта и его марок. Ускоренная сушка проводится в сушильной камере при температуре 60 °C. Время сушки находится в пределах от 45 мин до 1 ч 15 мин. На некоторые из грунтов можно накладывать акрилополиуретановый или полиуретановый лак с интервалами 10–15 мин между наложениями слоев для испарения растворителя.

Полиуретановые грунты, обладающие наилучшей кроющей способностью, обеспечивают толщину покрытия в пределах 200–300 мкм.

Полиуретановый грунт не подвергается действию растворителей и множества химических реагентов, поэтому его рекомендуют для автомобилей, эксплуатируемых в агрессивных средах.

В качестве отделочного слоя наиболее часто применяют полиуретановый лак, однако в равной мере используют глифталевый и целлюлозный лак.

Полиэфирные грунты также состоят из двух компонентов, которые смешивают и разбавляют перед применением. Грунт наносят непосредственно на железосодержащие сплавы, обезжиренные и очищенные от ржавчины, на предварительно зачищенные слоистые эпоксидные и полиэфирные пластики, на старую шлифованную подложку, за исключением целлюлозных и акриловых покрытий воздушной сушки.

Грунты распыляют последовательными слоями «мокрый на мокрый». Толщина пленки может достигать 300 мкм без подтеков и других дефектов при затвердевании. Время использования готового грунта составляет 30–45 мин. Влажность окружающей среды не должна превышать 70 %. Затвердевание до начала шлифования (при температуре окружающей среды 20 °C) происходит в течение четырех часов. Шлифуют покрытия последовательно шлифовальной неводостойкой шкуркой № 220, 360 или 400.

Затвердевание этих грунтов может быть ускорено нагревом (за 30 мин при температуре 80 °C).

Грунт воспринимает все отделочные лаки, однако его используют главным образом для покрытия обширных поверхностей и очень редко для ремонта небольших участков.

Эпоксидные грунты также представляют собой двухкомпонентные составы. Условия нанесения такие же, как и для полиэфирных грунтов. Особенно хорошо эпоксидный грунт покрывает слоистые эпоксидные и полиэфирные пластики.

В качестве отделочного лака по этим грунтам применяют полиуретановый.

Двухсоставные грунты имеют следующие особенности. Сразу после смешивания смолы с отвердителем начинается химическая реакция, и смесь остается жидкой в течение строго определенного времени. Поэтому сразу после окончания нанесения грунта необходимо тщательно промыть инструмент, чтобы избежать непоправимого повреждения затвердевшей «намертво» смесью. Промывку производят разбавителем или очистителем, предусмотренным для этой цели.

Двухсоставные грунты позволяют наносить довольно толстые слои, что дает возможность обходиться без шпатлевания (толщина пленки полиэфирного грунта достигает 300 мкм, в то время как целлюлозного или глифталевого – 40–50 мкм).

При затвердевании посредством химической реакции не происходит усадки грунта, обеспечивается значительная толщина покрытия.

Двухсоставные грунты наносят из краскораспылителей при температуре 20 °C.

Сушка или затвердевание грунтов при температуре 20 °C (рекомендуется поддерживать температуру не ниже 15 °C) происходит медленнее, чем при более высокой температуре. Следовательно, специальные сушильные приборы или сушильные камеры позволяют значительно уменьшить время сушки.

Если шлифование грунта производится с водой шлифовальной шкуркой, необходимо обильно промывать поверхность чистой водой и высушивать слой замшей. При шлифовании всухую необходимо обеспечить отсос пыли.

При шлифовании снимать слой грунта полностью нельзя. Если это произошло, поврежденную поверхность необходимо покрыть грунтом повторно.

При ремонте кузовов иномарок приходится сталкиваться с деталями листовой обшивки из алюминиевых сплавов. Достаточно широко распространено мнение, что краска не пристает к листу из алюминиевого сплава, а с течением времени отлущивается. Такой процесс на самом деле может происходить, если при подготовке деталей кузова под покраску не соблюсти определенных мер предосторожности. Если лист из алюминиевого сплава зачищен (т. е. с него снята краска вместе с грунтом и металл совершенно чист), он окисляется очень быстро. Возможность образования окиси алюминия надо предотвратить. Для этого тщательно протравленная деталь кузова из алюминиевого сплава должна быть покрашена в течение двух часов после очистки. При несоблюдении этого срока могут возникать дефекты в результате плохого взаимодействия грунта и краски с поверхностью листа. Чистый алюминиевый лист предварительно необходимо покрыть тонким первоначальным слоем краски.

_________________
Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе самом (И. Гете).


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 13 май 2011, 18:42 
Бригадир
Бригадир

Сообщения: 318
Изображения: 0
Откуда: Київ
Репутация: 29   Человек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутацией
Не в сети
Спасибо большое автору medved за очень ценный материал по подготовке своего железа к покраске. :good:
Для меня это очень актуально, т.к. уже почти созрел на это...


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 05 июл 2011, 06:35 
Эксперт
Эксперт
Аватара пользователя

Сообщения: 2570
Изображения: 126
Откуда: Мариуполь
Репутация: 102   Уважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человек
Не в сети
Окраска автомобиля – есть стройная система мер по обеспечению долговечности не только самого лакокрасочного покрытия, но и сохранности физико-химического состояния металла, из которого, собственно, и изготовлена машина. Я бы даже сказал, стройная и консервативная, потому что окрашивается ли автомобиль на заводе, либо в мелкосерийном производстве или СТОА, все прописанные операции остаются неизменными вот уже многие десятки лет. Меняются модели автомобилей, их цветовая гамма, изменяются материалы и оборудование, а технологический цикл за это время практически не изменился. Впрочем, неизменными спутниками авторемонта, во всяком случае, в России и странах бывшего СССР, остаются проблемы и вопросы, связанные с подготовкой и окраской ремонтных деталей автомобилей. Почему это происходит именно у нас и именно с нами? Это очень серьезная тема, требующая глубокого осмысления, разумеется, не имеющая ничего общего с набившими оскомину измышлениями, что мы какие-то особенные. Просто нас так учили. В школе - общие науки, в техникумах и лицеях - уже другое, в институте – третье, а на производстве вообще рекомендовали все забыть и осваивать процесс с нуля. В итоге в голове полная неразбериха. Оказывается, очень трудно научиться отделять понятия «как надо» и «как возможно здесь и сейчас». Но это так, даже не лирика, проза. Хотя, если бы я обладал теми знаниями, которыми обладаю сейчас, лет пятнадцать назад, то кто знает, сколько ошибок сумел бы избежать и на сколько стал бы богаче.

Это уже третий материал из цикла СТО «Технология окраски в авторемонте». И он адресован, прежде всего, тем, кто хочет знать «как надо». Сегодня мы остановимся на процессе грунтования.

Грунт - это основа, своеобразный фундамент строения под общим названием лакокрасочное покрытие (ЛКП). И насколько он прочно будет связан с основой, какими свойствами будет обладать, зависит вся эта многоярусная постройка.

Итак, все грунты делятся на две большие группы: первичные грунты и вторичные покрытия. Первые служат только для обеспечения надежной сцепки между основой (металл, пластик и т.д.) и последующими покрытиями, предусмотренными технологией окраски, то есть имеют великолепную адгезию к основе и, как правило, наделены дополнительными свойствами, например, антикоррозийными.

Вторичные грунты - в основном, толстослойные покрытия, служащие для выравнивания поверхностей, устранения небольших дефектов в виде царапин, проколов и т.д. и играющих в дальнейшем при эксплуатации роль некой амортизирующей прослойки от сколов и также могут быть наделены какими-то дополнительными параметрами. Например, антикоррозионными, либо пластичностью и т.д.

С основными характеристиками грунтов определились. Теперь поговорим о каждом из них подробнее.

Первичные грунты


Первым и одним из самых важных свойств первичного грунта является Адгезия.

До недавнего времени все было достаточно понятно: для создания необходимой адгезии мы используем только первичный грунт – Праймер. Однако, все чаще производители ремонтных лакокрасочных материалов в технических описаниях своих материалов заявляют о том, что их материалы могут использоваться, как в качестве первичных грунтов, так и в качестве грунтов-порозаполнителей. И наш народ «клюнул», это же какая экономия времени и средств! Маляры как с ума посходили - кладут толстенными слоями 2К грунт-наполнитель прямо на металл или пластик, считая это действие единственно правильным, экономически обоснованным и более того, опробованном на практике: «Ведь держится».

Держится, но недолго.

Небольшое лирическое отступление.

Возвращаясь к тому, почему у нас все не так, как у них, в смысле «за бугром», начнем с того, что большая часть современных маляров у нас по сути ремесленники. Наработав определенный опыт в нанесении эмали на поверхность, «набив руку» на еще дедовских гаражных технологиях ремонта из 70-80-ых годов прошлого века, уже считают себя мастерами. Им и невдомек, что за это время все материалы в корне изменились и, соответственно, претерпели изменения и технологии нанесения, смешивания и разбавления ЛКМ, материалы по подготовке поверхности к окраске, требования к температурным режимам, влажности и т.д. Нарушения технологических параметров, которые еще в недалеком прошлом «прощались» малярам из-за невысокой требовательности материалов ко многим из них, сейчас уже категорически недопустимы. Все требования тесно увязаны между собой в одну большую сложную цепочку и не учитывать даже одно из них просто нельзя. Но это в идеале. А в жизни, в жизни иногда все происходит с точностью до наоборот.

Теоретические знания и правила повсеместно подменяются практическим опытом, часто сомнительного происхождения. Высказывания типа: «Да чо ты меня «лечишь», я так крашу уже -надцать лет и все всегда получалось», - слышать приходиться ой как часто.

- Так ведь сейчас не получилось же!

- Вот я и говорю: материал, наверное, просроченный...

Очень распространенная отмазка, когда исполнитель даже не пытается хоть как-то проанализировать свои действия, а любую неудачу спокойно перекладывает на чужие плечи. Но, как показывает практика, в 98 из ста случаев виноват не ЛКМ, а исполнитель, который где-то чем-то пренебрег. Скажем больше: в принципе не бывает плохих материалов, бывает неквалифицированное их использование.

К примеру, знакомый маляр очень нахваливал один чудо-грунт, который, по его словам, и на пластике держится шикарно, да и на металле тоже. «Я праймеры вообще не использую», - хвалился он, - «грунт у меня один на все случаи жизни». Я поинтересовался, кто производитель. Fitter 5:1. У меня чуть челюсть не отвисла. Производитель материалов эконом класса, ниже некуда! Быть такого просто не может! В присутствии еще парочки «спецов» поспорили. И спор был разрешен очень быстро. Немного согнутая окрашенная деталь, обработанная «чудом», очень быстро оголила свою основу до 2-х сантиметров с каждой стороны...

Я попробую объяснить, почему это происходит.

Во-первых, помол. У первичных грунтов он очень мал, порядка 10-20 мкм, чем собственно и объясняется их высокая проникающая способность. У вторичных он не менее 30 мкм. Что называется, почувствуйте разницу.

Во-вторых, толщина нанесения. Чем она меньше, тем по умолчанию, выше адгезионные свойства грунта. У праймеров она составляет 10-15 мкм, у порозаполнителей – не менее 35-40 мкм за один проход. Вот и получается, что, заменяя вторичным грунтом первичный, Вы автоматически понижаете адгезию, как минимум, в три раза. В три раза! Это очень много. По сути, материал держится на детали только до сколь-нибудь серьезного физического воздействия. Для особо непонятливых поясню: «поймали» камушек - появился скол, открывая доступ воде и атмосфере. Добавим сюда температурные перепады и без того хрупкое строение рушится, все покрытие осыплется как прошлогодняя листва, максимум, в течение двух-трех месяцев.

Впрочем, наука не стоит на месте, все течет и изменяется. Возможно, уже через несколько лет мы будем иметь в своем распоряжении материалы, обладающие в полной мере свойствами, как первичных, так и вторичных грунтов. А пока располагаем лишь материалами по свойствам близким к желаемым. Их не так уж много, но они есть. Правда и стоимость таких материалов, как правило, или равна, или превышает стоимость первичного и вторичного грунта вместе взятых, и нанесение предполагается только для локальных ремонтов.

Вторым по важности свойством первичного грунта является свойство противостоять коррозии, а если быть точным, защищать от коррозии металл кузова. И тут действительно начинается неразбериха с терминами и заявлениями. Действительно, один и тот же материал может иметь несколько названий, как, впрочем, и вся методика нанесения. Немудрено заплутаться. Что касаемо заявлений производителей, то если безоговорочно верить техническим описаниям, абсолютное большинство грунтов, как первичных, так и вторичных, обладают антикоррозионной защитой. А на деле?

Тут, чтобы все стало на свои места, надо вернуться к заводским технологиям:

Первая технологическая операция – обезжиривание

Вторая – нанесение фосфатных либо катафорезных грунтов, а иногда и тех, и других

Третья – нанесение наполняющих грунтов

И только потом нанесение базового цвета и покровного лака

По такой схеме работают большинство автопроизводителей. Задача авторемонтников максимально восстановить заводское покрытие, восстановить и защитить. В заводских условиях система антикоррозионной защиты представлена операцией фосфатирования. Нет необходимости описывать весь этот сложный процесс, достаточно сказать, что он гарантированно обеспечивает, если не 100%, то, как минимум 90% защиты от коррозии не только поврежденного покрытия, но и прилегающей площади в течение пяти лет. Но есть одно существенное «но». В условиях СТОА полностью воспроизвести Фосфатирование технически невозможно. Во-первых, в отличие от конвейерного производства, где кузов автомашины полностью погружается в ванну с фосфатирующим раствором, в ремонтной технологии применяется метод пневматического распыления грунтов, а значит, хотим мы этого или нет, останутся места недоступные для нанесения. Во-вторых, фосфатирующие грунты находятся в конфликте с полиэфирами, то есть должны применяться только на «голом» металле, а в авторемонте как раз очень много зашпатлеванных участков этими полиэфирами. И в третьих, в составе фосфатирующих грунтов присутствует кислота, остатки которой после сушки на заводе удаляют, промывая кузов щелочными растворами, что в условиях СТОА также воспроизвести не представляется возможным. Именно поэтому в ремонтной окраске применяют кислотные двухкомпонентные праймеры со сложным составом, элементы которого буквально проникают в поверхность стального кузова и обеспечивают не только великолепную адгезию, но и отличные антикоррозионные свойства.

Как мы уже отметили, классические кислотосодержащие грунты или, как еще их называют, wash-primer, или реактивные грунтовки, двухкомпонентные. Но существуют и их чуть менее химически активные собратья в 1К системах, так называемые «протравливающие» грунты. В этом случае обычно в качестве кислотного катализатора выступает не отвердитель, а разбавитель. Именно поэтому вступает в силу незыблемое правило: не допускается замена рекомендуемых производителем разбавителей для грунтовочных материалов на произвольные. Либо, как вариант, необходимо иметь знания инженера-химика, чтобы понимать, что на что вы собираетесь менять. Иного не дано.

Хотя примеров такой бездумной замены хоть отбавляй. Мешают всё с чем попало (чаще « с чем осталось»), при этом не только минимизируя свойства материала, заложенные изготовителем, но и полностью их изменяя.

Еще раз повторимся: у реактивных грунтов самая высокая (высочайшая, по сравнению с другими грунтовочными материалами) антикоррозионная стойкость и адгезия к большинству металлов, в том числе и цветных, используемых в автопроме.

Однокомпонентные материалы в основном обеспечивают только высокую степень адгезии. Антикоррозионные свойства у них более скромные, но все же значительно выше, чем, скажем, у вторичных грунтов. Вкупе с невысокой стоимостью (wash-primer достаточно дорогое удовольствие, хотя и расход на деталь его никакой – грамм 30-35 на деталь размером с крыло) они нашли свое применение в ремонте коммерческого транспорта, их охотно приобретают и гаражники для ремонта отечественных легковых автомобилей.

И чтобы до конца прояснить для себя свойства первичных грунтов, их можно и нужно разделять по способу защиты металла от коррозии. Так реактивные грунты имеют восхитительные показатели по протекторной защите.

Грунты на основе алкидных, поливиниловых смол и нитроцеллюлозы также имеют высокие показатели по протекторной защите металлов от коррозии. И, наконец, грунты на основе эпоксидных смол ввиду их высокой твердости и способности противостоять сколообразованию, имеют ярко выраженную барьерную защиту, протекторная защита у них достаточно слабая.

Отдельное место занимают грунты для пластиков. Их назначение - обеспечить максимальную адгезию (сцепление) пластика с последующими покрытиями. Никакими другими дополнительными свойствами они не обладают. Как правило, это очень жидкая субстанция, практически прозрачная с небольшими добавками «серебра», да и то, чтобы маляр видел, что и сколько он наносит. Толщина слоя минимальна – всего несколько Микрон. Разумеется, что очистку пластиков и обезжиривание перед их применением никто не отменял. Некоторые производители допускают нанесения грунтов на поверхности таких пластиков, как, например, полипропилен без предварительного отжига или другой термообработки.

С первичными грунтами обычно проблем не возникает. Важно помнить лишь несколько основных правил:

Не допускается замена рекомендуемых производителем разбавителей для грунтовочных материалов на произвольные.

Все первичные грунты наносятся строго в один слой ( у разных производителей толщина слоя варьируется от 7 до15 микрон).

Очень нежелательно грунтовать впрок. Дело в том, что первичные грунты перед нанесением вторичных грунтов, обычно не обрабатываются. По сути дела вторичный грунт наносится «по-мокрому» сразу после предварительной сушки (время выдержки в разных системах обычно варьируется от 20 до 60 минут). Если эти сроки не выдержаны и Время сушки превысило 3-4 часа, то придется поверхность перед нанесением последующих покрытий проматировать скотч-брайтом, иначе адгезия между первичным и вторичным грунтами будет минимальной.

Среди 1К первичных грунтов есть немало материалов, позволяющих наносить на них эмали. И тут очень важно понимание, для каких красок предназначен этот состав. Потому что, если праймер имеет алкидную основу, то и наносить на них возможно только алкидные или нитроэмали. Применение акриловых красок на такую основу категорически недопустимо. Так же, как недопустимо нанесение любых типов эмалей и жидких полиэфирных шпатлевок на кислотные праймеры.

_________________
Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе самом (И. Гете).


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 14 авг 2011, 10:52 
Эксперт
Эксперт
Аватара пользователя

Сообщения: 2570
Изображения: 126
Откуда: Мариуполь
Репутация: 102   Уважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человек
Не в сети
Выдержка из "Рекомендации по защите от коррозии конструкций, эксплуатируемых на автомобильных дорогах Российской Федерации мостовых сооружений, ограждений и дорожных знаков"
В зависимости от степени очистки поверхности и условий окрашивания рекомендуются следующие лакокрасочные материалы по роду пленкообразующего вещества:
- при возможности достижения степени очистки металла PSa 2.5 и в благоприятных условиях окрашивания - эпоксидные, полиуретановые, эпоксидно-полиуретановые, акрилуретановые комплексы, материалы на основе сополимеров винилхлорида;
- при возможности достижения степени очистки металла PSa 2.5, но при неблагоприятных условиях окрашивания - хлоркаучуковые комплексы;
- при низкой степени очистки (PSa 2 или PSt 2) - алкидные комплексы.
В обоснованных случаях для защиты от коррозии элементов, которые при эксплуатации могут подвергаться наиболее сильному агрессивному воздействию, могут применяться комбинированные металлизационно-лакокрасочные покрытия.

полный текст : Тут
если есть время распечатать-почитать, почерпнете много интересного на тему "как делать правильно"...

_________________
Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе самом (И. Гете).


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 27 ноя 2011, 19:04 
Эксперт
Эксперт
Аватара пользователя

Сообщения: 2570
Изображения: 126
Откуда: Мариуполь
Репутация: 102   Уважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человек
Не в сети
Дефекты лакокрасочного покрытия.
Пыль и мусор

Изображение Наиболее часто встречающийся, это, несомненно, мусор и пылинки на свежеокрашенной поверхности. Причины и способы борьбы с данной напастью подробно описаны в статье «Как бороться с пылью и мусором при покраске автомобиля», но, что же делать, если, не смотря, на все наши героические усилия мусор все-таки прилип к свежей краске? Способ только один, дождавшись окончательного отвердевания лака или эмали, сошлифовать верхний слой. Шлифуется поверхность двумя способами: по сухому орбитально-шлифовальной машинкой или с водой вручную. На машинке применяют абразивные кружки на липучке, с зерном 1000-2000. Постепенно переходя от грубого зерна к более мелкому.

При использовании мокрого способа, шкурку нужно брать с более мелким зерном от 2000. Потом все заполировывается. Технология описана в статье «Как правильно отполировать автомобиль». Шлифовать окрашенную деталь, следует осторожно и нежно, дабы не протереться до нижнего слоя.
Шагрень (апельсиновая корка)

ИзображениеСледующий, часто встречающийся дефект, это «шагрень», или еще можно назвать «апельсиновой коркой». Особенно грешат им начинающие маляры.
Причин возникновения данного дефекта несколько. Одна из основных, слишком густая краска или лак. Избежать этого дефекта поможет изучение технички на тот материал или краску, который вы используете в своей работе.
Свеженанесенная краска имеет плохой разлив и формирует шагреневую поверхность. Другой причиной может быть неправильно выбранное сопло у краскопульта, а также давление воздуха ниже рекомендованного (читаем техничку!).
Исправляется шагрень тем же шлифованием и дальнейшей полировкой.


Подтеки краски (лака)

ИзображениеПодтеки (потёки) или «сопли» - ну как без них! Практически любой, пробующий свои силы в малярном деле, проходит через это недоразумение. Даже у опытных маляров случаются такие казусы.
Причин у данного дефекта очень много. Перечислю просто через запятую: слишком жидкая краска или лак, недостаточна промежуточная сушка между нанесением последующего слоя, распыл краски проводился с очень близкого расстояния, температура окрашиваемой поверхности более холодная, чем краска. Исправляется довольно сложно, чаще приходится все смывать и перекрашивать. Но если набраться терпения и «сопли» не очень развесистые, то можно попытаться поправить данный дефект. На эту тему, я как-нибудь, состряпаю опус.
Подробнее, можно почитать в статье: "Устранение подтека".
Кратерообразование (рыбий глаз)

ИзображениеЕще один неприятный дефект, так называемый «рыбий глаз», организуется в виде кратера на первом же слое краски, через который проглядывает грунтовка. На покрытии видны маленькие отверстия. Иногда на дне кратера виден нижележащий слой.
Причины чаще всего прозаические. Плохо обезжиренная поверхность (касались пальцами после обезжиривания и т.п.), не обработана антисиликоном, масляные брызги из воздухопровода от компрессора.
Проявляется данный дефект обычно на первом слое наносимого пигмента (автоэмали, краски), поэтому, если его присушить немного дольше обычного, то возможно последующими слоями удастся залить «рыбий глаз». Особенно, такой способ прокатывает при покраске «металликом», при нанесении первого слоя базы (пигмента). При фатальных «глазах», от больших окуней, спасает только полное перекрашивание детали.
Дефекты лакокрасочного покрытия. Матовая поверхность

ИзображениеПоверхность краски после высыхания становится матовой. Такой дефект проявляется не сразу. После покраски, вы не нарадуетесь, все блестит, вроде все тип топ! Приходите на следующий день, а вся окрашенная поверхность помутнела, как бы стала матовой.
Такой дефект при покраске может возникнуть по нескольким причинам. Одна из основных, это высокая влажность воздуха, повышенное давление при нанесении, что приводит к охлаждению краски (лака), а, следовательно, к конденсации влаги на поверхности покрытия.
Также, возможно использовался слишком быстрый разбавитель, что приводит к охлаждению поверхности и вызывает конденсацию влаги на свеженанесенном покрытии. Лечится это безобразие только глубокой полировкой, возможно совместно со шлифовкой.

Прорыв пузырьков

ИзображениеНа поверхности свежевыкрашенной детали, после непродолжительной просушки, появляются мельчайшие отверстия от лопнувших пузырьков, которые выглядят как уколы булавкой.
Этот дефект, проявляется из-за неправильного применения растворителя (разбавителя), например, слишком быстрый для окружающей температуры.
- Очень толстые слои нанесены через непродолжительное время межслойной сушки.
- Нагрев был включен сразу после окраски или температура сушки слишком высока.
Частично ликвидировать его поможет только шлифовка с последующей полировкой.

Опыл

ИзображениеЕще один, часто встречающийся дефект, это опыл на свежеокрашенной поверхности.
Такой дефект получается, когда, на уже немного подсохшую поверхность, попадает вскользь новая порция краски. И засыхая, становится шершаво-матовой (как песок).
Поверхность из-за прилипших частиц сухой краски имеет на ощупь песчаную фактуру. Возможно также, что краска (лак) слишком вязки из-за недостатка разбавителя, или скорость движения окрасочного пистолета слишком быстрая.
Возможно, расстояние от пистолета до окрашиваемой поверхности очень велико или на выходе краскопульта имеет быть слишком большое давление.
Лечится только шлифованием и полировкой.
Непрокрашенная поверхность (неравномерно окрашенная)

ИзображениеИ один из самых простых, но в тоже время самый неприятный дефект, это недостаточно прокрашенная поверхность. Или как называют маляры - непрокрасы.
Когда, после высыхания, явно проглядывает грунт, или нанесенные слои краски (пигмента) смотрятся зеброй. Сквозь отделочное покрытие виден нижележащий слой. Обычно непрокрас имеет место на трудноокрашиваемых поверхностях, углах и кромках, а также по низам автомобиля. Уберечься можно лишь правильной техникой нанесения слоев, с перекрытием в одну треть, а также хорошим освещением, дабы видеть, что творишь. Исправляется этот дефект только перекрашиванием.

_________________
Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе самом (И. Гете).


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 27 ноя 2011, 19:08 
Эксперт
Эксперт
Аватара пользователя

Сообщения: 2570
Изображения: 126
Откуда: Мариуполь
Репутация: 102   Уважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человекУважаемый человек
Не в сети
Подтек обычно получается при желание сделать слой в разлив и получается при передержке подачи лакокрасочного материала. Этот дефект при покраске очень распространен и для удаления существуют много способов, которые мы с вами расcмотрим.
Устранение подтека способ первый - Удаляем подтек с помощью шпатлевки и наждачки с водой. При его выполнение слой с подтеком должен быть хорошо просушен, хотя бы день. Ускорять просушку можно с помощью промышленого фена или с помощью инфракрасной сушкой, у кого есть прожектор и он подойдет. Теперь готовим шпатлевку и наносим с помощью резинового шпателя на наш подтек. Шпатлевка будет служить оберегающим слоем, чтобы случайно не задеть лак. Брусок подбираем небольшой, наждачка грубая не нужна, хотя все зависит от высоты подтека, но концовка обязательна Р2000-Р2500. Смачиваем водой шпатлевочный слой и короткими движениями начинаем выводить подтек. Давить сильно не следует и не выходим за границу шпатлеваного участка.
Устранение подтека способ второй - Удаляем подтек с помощью маркера и наждачки с водой. Маркером заменяем шпатлевку и все тоже самое. Маркером наносим штрихи на подтеке, теперь будет видно насколько мы углубились.
Устранение подтека способ третий - Удаляем подтек с помощью лезвия от строительного ножа.

ИзображениеПри этом способе лезвие должно располагаться перпендикулярно обрабатываемой поверхности. Поверхность должна быть хорошо просушеной и подтек не должен быть мягким при надавливание. Лезвием скоблим подтек очень тонко, слой за слоем. Чтобы не повредить лезвием поверхность . острые грани лучше притупить или прилепить скотчем. Обращаю внимание нужно именно скоблить, а не срезать подтек.
Для устранения подтека есть еще одна хитрая вещь называется каттером(Cutter). Это профессиональный инструмент он также удаляет и пыль, если его держать под углом 30-40 градусов. Место где был подтек при необходимости полируем.

_________________
Никто не может судить о других, пока не научится судить о себе самом (И. Гете).


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 30 май 2012, 20:35 
Новичок

Сообщения: 1
Откуда: Николаев
Репутация: 0  
Не в сети
Сайт бомба есть все всегда пользуюсь ихними услугами Оксираноэфирная краска


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 31 май 2012, 07:56 
Эксперт
Эксперт
Аватара пользователя

Сообщения: 1443
Изображения: 21
Откуда: Киев, Буча
Репутация: 67   Человек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутацией
Не в сети
Пользуешься? Покажи:)


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 20 апр 2016, 18:46 
Мэтр
Мэтр
Аватара пользователя

Сообщения: 4020
Изображения: 29
Откуда: Винницкая обл.,г.Калиновка
Репутация: 56   Человек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутацией
Не в сети
И мне интересно посмотреть на результат :oops:

_________________
Україна — гарний край, хто не згодний — той москаль)


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 20 апр 2016, 19:18 
Модератор
Аватара пользователя

Сообщения: 6079
Изображения: 41
Откуда: kiev
Репутация: 96   Человек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутацией
Не в сети
4 сутки(годы) пылают станицы... :D


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
 Заголовок сообщения: Re: Окраска, грунтовка, антикор
UNREAD_POSTДобавлено: 20 апр 2016, 19:41 
Мэтр
Мэтр
Аватара пользователя

Сообщения: 4020
Изображения: 29
Откуда: Винницкая обл.,г.Калиновка
Репутация: 56   Человек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутациейЧеловек с репутацией
Не в сети
paliy писал(а):
4 сутки(годы) пылают станицы... :D

Тема "древняя",но вдруг человек поделится опытом и фотками :pardon:

_________________
Україна — гарний край, хто не згодний — той москаль)


Вернуться к началу
 Профиль Персональный альбом  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ] 

Часовой пояс: UTC + 2 часа     RSS RSS   -69.com


ПОХОЖИЕ ТЕМЫ
 Темы   Автор   Ответы   Просмотры   Последнее сообщение 
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений Вложения Антикоррозийная грунтовка

Frejer Stolz

17

4367

16 сен 2010, 09:54

serg.ua Перейти к последнему сообщению

 


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  


(c) 2008-2010 Content by Frejer Stolz & Co Powered by phpBB Group